ETERNA PROMESA
¿Por qué no da mejor vino el sauvignon en Rueda?

Racimo de sauvignon blanc.

La sauvignon blanc, una de las cepas más conocidas del mundo, fue introducida hace unos 20 años en Rueda donde prometía grandes blancos cuando el gurú bordelés Emile Peynaud la recomendó a Marqués de Riscal. La cosa resultó convincente y hoy rara es la bodega con aspiraciones de calidad que no produce un varietal de sauvignon blanc. Sin embargo, tras dos décadas (un tiempo más que suficiente), más rara es aún la que ha conseguido elaborar con ella un vino que vaya más allá de ser un blanco estimable, pero con escasas aspiraciones de grandeza. Parece llegado el momento de hacer una reflexión sobre el potencial y la realidad de esta variedad en nuestros suelos, pues lo que fue una promesa debería haberse tornado ya en realidad.

La sauvignon blanc es una casta de probada nobleza y calidad, de la que salen los vinos de Pouilly Fumé, Sancerre y alrededores en la región del Loira, y es un componente fundamental en los blancos secos y dulces de Burdeos. En los años 80 el éxito de un vino, el Cloudy Bay, la convirtió en la reina de la viticultura de Nueva Zelanda, catapultándola a cotas tan altas que la influencia de su estilo se ha dejado sentir en poco más de una década hasta en el propio Loira. En California, Robert Mondavi tuvo la genial ocurrencia de rebautizarla con el nombre de Fumé Blanc (expresión que todavía aparece en muchas etiquetas) y obtuvo un gran éxito en un primer momento hasta que sufrió no sólo la comparación con la omnipresente chardonnay, sino que fue tratada de la misma manera, resultando en muchos casos en la eliminación de su frescura y su peculiar perfil aromático, cubierto por una manta de roble.


Sin embargo, en los 90 los blancos de sauvignon blanc californianos han dado un salto cualitativo colocándose muchas bodegas muy cerca del nivel de calidad del Loira y Nueva Zelanda. También producen muy buenos y personales varietales de sauvignon blanc en Sudáfrica y nordeste de Italia, y estimables en otras latitudes, desde Chile a Eslovenia.


¿Por qué en España no han alcanzado los mismos niveles de calidad? Nadie parece reparar en ello, pero los sauvignon blanc de Rueda llevan ya muchas cosechas a sus espaldas sin un progreso significativo y se les debería exigir mucho más que lo parece ser su único atributo: el que son baratos comparados con la ompetencia extranjera. Por ello y por el hecho de ser los sauvignon blanc locales, disfrutan de un envidiable y controlado mercado interno. Sin embargo fuera de nuestras fronteras se encuentran en general en el furgón de cola en estrictos términos de calidad, e incluso en su modesto nivel de precios tienen (y los bodegueros lo saben y casi no los exportan) una dura competencia con los chilenos y el segmento más bajo de neozelandeses y sudafricanos.


No queremos decir que los sauvignon blanc de Rueda (y los pocos que hay en el resto el país) sean uniformemente malos, sino que no alcanzan el nivel que sería esperable en unos vinos que se llevan haciendo dos décadas y que están elaborados con una cepa de probada grandeza en otras latitudes. Vamos, que la sauvignon blanc no es la viura y que se puede sacar mucho más partido de ella, como otros han hecho en otras regiones en mucho menos tiempo. Tampoco es creíble que nuestros bodegueros vivan en el limbo y estén sinceramente convencidos de que sus sauvignon blancs tienen un auténtico nivel internacional, pese a que una crítica complaciente les concede puntuaciones excesivamente altas, precisamente por su originalidad dentro del pobre panorama nacional de blancos, que se torna muchas veces en mediocridad una vez que salen del muro protector de nuestras fronteras.


¿A qué se debe pues, el discreto nivel de calidad de los sauvignon blancs españoles? En este caso no se pueden alegar normativas restrictivas. La excusa del tiempo que requiere conocer la uva o la juventud de las cepas tampoco vale, no sólo por llevar plantada más de 20 años, sino porque los bodegueros españoles han entendido bien otras variedades foráneas en mucho menos tiempo y con cepas más jóvenes. Y también porque los extranjeros han sacado mayor partido de la sauvignon blanc en menos tiempo también, lo que debería ser una referencia inexcusable.


¿Hay pues una falta de ambición o exceso de inseguridad, un no intentar jugar la liga de campeones pues se está bien ganando la local? ¿Hay carencia de conocimientos por parte de nuestras bodegas? ¿Quizá no se esté prestando la debida atención a las viñas y su producción? ¿O tal vez no sea la sauvignon blanc una cepa que se adapta de la forma esperada a los suelos y al clima de Rueda? A estas alturas parece llegada la hora de hacerse éstas y otras preguntas. Tal vez haya un desconocimiento de los niveles alcanzados en otros países o una dejadez por intentar extraer lo mejor de la misma como resultado de estar instalados en su cómoda situación de proveedor local de vinos de sauvignon blanc. Sin embargo, esto es algo que tarde o temprano se acabará con la cada vez mayor entrada de vinos extranjeros, una mayor exigencia por parte del público y una mayor calidad de otros blancos nacionales (empezando por los propios verdejos de la misma Rueda, que parecen ser la apuesta de calidad de casi todas las bodegas).


Por otro lado, si la razón fuera que la sauvignon blanc no da verdaderamente para más en Rueda ¿para qué seguir con ella? Tal vez sea el momento de profundizar en la verdejo y de considerar otras posibilidades. Hay varias bodegas experimentando con la poco original chardonnay y con variedades gallegas, alsacianas y alemanas cuyos resultados no terminamos de ver y que pueden tener problemas de aclimatación.


Otras opciones pueden ser la malvasía que se encuentra bien adaptada en Toro, la godello, variedades portuguesas de cierta cercanía geográfica (arinto, bical, encruzado), y probablemente el casi inexplorado potencial de las variedades del Ródano (marsanne, roussane, viognier), con las que algún enólogo de las cercanías ya está experimentando y que a primera vista pueden parecer más propicias para el clima castellano.


Todo menos seguir así. Una zona que tras 20 años de experiencia no
consigue hacer un gran vino con una de las grandes cepas del mundo debería plantearse su falta de ambición, de capacidad o de idoneidad, y hacer algo al respecto.